Один из самых очаровательных уголков Крыма – Ласпинскую бухту окружают две грозные вершины–иглы невероятной красоты. Эти вершины поражают каждого, кто видит их впервые.
Одна вершина охраняет бухту с запада – вертикальные более чем 600-метровые скалы (г. Куш-Кая), которые отвесно обрываются к небольшому кусочку суши, – Батилиману.
Другая – с востока, еще более высокая – Ильяс-Кая.
На последнюю, имея в запасе целый свободный день, я и решил подняться, прибыв рано в Севастополь.
Самой удобной точкой выхода на гору можно считать остановку «Ласпи» на Южнобережном шоссе, хотя, насколько понимаю, неплохая тропинка есть из Фороса, но той тропинкой не ходил. Следовательно, тем кто отдыхает в самом посёлке Ласпи стоит подняться серпантином к трассе, «севастопольцам» - сесть на автовокзале на любую маршрутку, что следует в направлении Ялты к вышеупомянутой остановке. Тропинка начинается сразу за остановкой (та, что в направлении Севастополя).
Выхожу из маршрутки. Панорама окружающих гор и моря захватывает уже здесь, хотя фотографировать мешают автомобили, которые один за другим пролетают мимо. Немного смущает сильный ветер, который дует с моря. В Севастополе же было совсем тихо. Ищу начало тропинки и удаляюсь подальше от трассы, кювет которой, как и везде, напоминает свалку. Наконец тропинка вырывается из плена пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетиков, спускаясь в овражек. Стоит немного пройти этим овражком подальше от шума цивилизации, и тропинка выводит к старой гидросистеме с ржавыми трубами, люками и бетонными кубами.
Здесь тоже немного намусорено, но целью путешествия является совсем не это, поэтому скорее дальше. От гидросистемы тропинка уже достаточно широкая, через пару минут выхожу на лесную дорогу. По ней направо. Очень скоро – опять разветвление. Идти нужно и туда, и туда :) Всё дело в том, что скальный массив, который нас интересует имеет две доминирующие вершины – условно северную (со стороны Ласпи), а вернее северо-западную, которую зовут Деликли-бурун (дырявый гребень, с этими горами скоро крымско-татарский язык выучишь :) ) и условно южную – собственно Илляс-кая (скала Ильи).
Тропинка прямо ведет на Деликли-бурун, налево – на Ильяс-Кая. Ориентиром этого разветвления является два куска резины, которые валяются именно на самой тропинке. Понимаю, что куски резины не могут быть достаточно надежным ориентиром (такие как автобусная остановка или гидротехническое сооружение) :), но господин Езерский (известный знаток-путешественник Крыма) писал о них еще 5 лет тому назад. С тех пор те куски никуда не делись ;)
Решаю сначала повернуть налево. Хорошая тропинка, то поднимаясь вверх, то опять спускаясь вниз. За полчаса опять перекресток, здесь уже интуитивно иду направо, чувствую, что вершина там, поблизости. Несколько минут – и глазу открывается странный пейзаж – небольшая впадина, верхушки деревьев, а над ними возвышаются белые зубастые скалы, за ними – уже ровная как стол Байдарская яйла и кусок моря, которое сверкает на солнце.
Когда-то давно, в средние века здесь был то ли поселок, то ли целый город Ласпи. Кому оно принадлежало, мне неизвестно, возможно феодоритам, которые c высоты гор, готовились к нападению и наблюдали, как внизу на березе хозяйствует Генуя. Странен этот Крым с круговоротом племен и народов, каждый из которых был народом-пришельцем, отстаивал свое право быть здесь, вытесняя друг друга. Так и феодориты с Генуей перманентно воевали за доступ к морю, пока обоих не смело османское нашествие.
Но вернемся к нашим баранам, то есть к зубастым скалам. По-татарски зовутся они Кибен-кая (скалы-стога), хотя имеют еще несколько названий – Чертовые пальцы или Сахарные головки. Сразу за ними скалистое выступление горы Мачук (ягненок).
Поднимаюсь на Ильяс-Кая (склон которой справа от вышеупомянутых скал-пальцев).
Здесь пейзаж можно разглядеть еще лучше, выше и выше – открывается все более широкая панорама окружающих гор, аж там вдали виднеется Байдарская долина, опоясываемая горным ожерельем с изумрудной гладью Чернореченского водохранилища.
Поднимаюсь по склону. Подъем непродолжительный и не тяжелый, но в этой поре дня солнце еще не добралось к камням, и они сверкают росой. Немного скользко, приходится цепляться за корни одиночных деревьев и траву.
Ветер, которого практически не было внизу в лесу, становится все мощнее, создается впечатление, что он дует уже с противоположной стороны – с гор, но порывы, которые неоднократно прорываются со стороны впадины, которая полого спускается в сторону Фороса, свидетельствуют об обратном. Просто, разбиваясь в амфитеатре отвесной стены скал, мощные воздушные массы находят выход в плоскости вздыбленной куэсте. Мне от этого не легче. Эти порывы могут запросто сдуть с гребня вниз. А падать там есть где.
Вблизи вершины – руины храма Святого Ильи, но сюда уже не выхожу – выползаю по-пластунски. Ветер не то чтоб сдувает. Он уже не дает хотя бы подвестись на колени, чтоб лучше разглядеть пейзаж. Подползаю к краю. Пейзаж в сторону мыса Айя просто незабываемый. Но коварный ветер. Он забивает дыхание, задувает глаза. Пытаюсь хотя бы что-то сфотографировать. Не имея возможности подняться (c уровня земли снять мешают камни), радуюсь, что мой фотоаппарат имеет поворотный экран. Пусто. Вытягиваю вверх руку с фотоаппаратом, ветер ее болтает так, что я не могу ничего разглядеть на экране. Но какое там кадрирование, нажимаю на кнопку спуска наугад, надеюсь на электронику. Как оказалось внизу, напрасно – при таких условиях аппарат просто не смог сфокусироваться.
Так же, ползком, убегаю вниз. Наконец можно перевести дыхание. Иду осмотреть те же пальцы-стоги-головки. Никаких следов древнего города нет, лишь желто-красные цвета леса и белые глыбы скал, кое-где снизу подожжены кострищами – место для отдыха здесь чудесное. Мусора нет, и это уже радует.
Решаю всходить еще на северную вершину. Возвращаюсь к той резине, налево, тропинка лесом круто взбирается вверх и выводит на скальный мыс.
C него тоже открывается прекрасная панорама бухты, хотя ветер, малозаметный в лесу, здесь бушует не меньше. Все же удается немножко пофотографировать, удобно умостившись за камешком. Дальше решаю не идти, поскольку наползался вдоволь. Будет причина прийти сюда еще, как даст Бог, при меньшем ветре.
Возвращаюсь обратно к трассе той же дорогой. Дальше еще был спуск к морю, фотографирование волн, которые накрывали КАМАЗ строителей на пирсе (а я еще удивлялся, что ветер хочет меня сдуть с горы), попытка скупаться в такой шторм. На следующий день был Мангуп, но то уже другая история.
В целом прогулка (от трассы и до трассы) заняла 4 часа. При нормальной погоде (отсутствие ветра, дождя) ее можно рекомендовать всем, у кого, обычно хватает клепки в голове, чтоб не давать хлопот спасателям.
Симеиз снискал славу единственного в СНГ гей-курорта. Каждое лето в этом сказочном месте собираются молодые (и не очень молодые) представители сексуальных меньшинств со всех просторов бывшего Советского Союза. Пока здесь нет официально зарегистрированных гей-отелей и гей-клубов. Зато есть дикий гей-пляж, так называемая аллея Голубых, удивительный по красоте Голубой залив и, конечно же, бар «Ежи», в котором вечерами отплясывает под «Голубую луну» благородная гей-публика. Автор фото: decadentzu
На банкет к Кучме пришли около 170 гостей. Среди них экс-президенты стран Восточной Европы, многие премьер-министры, которые возглавляли правительства при Леониде Даниловиче (Пустовойтенко, Кинах), а также главы президентских администраций (Дмитрий Табачник, Виктор Медведчук, Владимир Литвин). Празднество началось в субботу в 8 часов вечера и завершилось где-то около 2 часов ночи салютом и пением Элтона Джона. Из "оранжевых" почтил присутствием праздник глава Нацагентства по Евро 2012 Евгений Червоненко (ему Кучма вручал в свое время орден "За заслуги перед Отечеством"), нардеп от БЮТ Баграев, а также нардеп от НУНС Иван Плющ. Александр Квасневски — экс-Президент Польши Сам именинник сидел за круглым столом на 12 персон в окружении своей жены Людмилы Николаевны и Наины Иосифовны вдовы Бориса Ельцина (за столом ее постоянно опекал Виктор Черномырдин), а также экс-президентов Александра Квасьневского, Петру Лучинского (Молдавия), Эмиля Константинеску (Румыния), Рудоль
Белая скала возле Белогорска известна всем крымчанам и многим гостям полуострова. Её правильное название — Ак-Кая, а возле — ещё несколько белых и жёлтых скал пониже. Уникальный памятник природы закрывает собой другой, исторический. Точнее, археологический: Красную Балку, древнейший палеолитический «город».
Константин Паустовский утверждал: «Жить нужно странствуя». И этому девизу великий романтик, 120-летие со дня рождения которого мы отметили 31 мая, следовал всю жизнь. Странствия привели Константина Георгиевича в Коктебель, где он познакомился и подружился с вдовой Максимилиана Волошина, потом в Старый Крым , который очаровал и стал на несколько лет пристанищем. Писатель признался: «Я понял, как прекрасна эта земля, омытая одним из самых праздничных морей земного шара». Крымскими мотивами пронизаны многие его произведения. Крым он определил как «место, где хотелось остановить время, чтобы не терять ощущение молодости».
Симферопольская мужская гимназия основана 1 сентября 1812 года и первоначально располагалась на Султанском лугу на правом берегу реки Салгир, затем гимназисты учились в приспособленном помещении в переулке Фабра на левом берегу реки. От самого здания к берегам реки спускался гимназический ботанический сад, саженцы для которого были подарены основателем Никитского ботанического сада Христианом Христиановичем Стевеном, сыновья которого учились в гимназии. Автор фото: Александр Джулай