По всей территории Феодосии разбросаны остатки старинных городских укреплений, построенных еще в те времена, когда Феодосия называлась Кафа и была колонией Генуи.
Первой, еще около городского вокзала, нам встретилась башня Константина:
Когда-то она прикрывала городские ворота, от которых сейчас не осталось и следа.
А так выглядит Цитадель Кафы, если смотреть на нее с холма на окраине города:
По дороге к цитадели я долго искал мост, построенный еще генуэзцами. Он был помечен на карте как памятник архитектуры, но найти на указанном месте мне его не удавалось, пока местные жители не сказали мне, что я на нем стою. И правда, спустившись в канаву, я увидел старинную кладку:
Когда-то в цитадели было четырнадцать башен, но сейчас осталось только две. Вот одна из них - башня Криско (Христа):
А это - остатки ворот цитадели:
Снова башня Криско:
А это - башня Климента VI:
Из амбразуры видна одна из старинных армянских церквей - церковь Иоанна Богослова.
Церковь Иоанна Богослова построена в традиционной для армянских церквей форме (дворик перед ней, насколько я понимаю, бывший придел, с которого снесло крышу).
Если не ошибаюсь, именно в этом храме сохранились фрески Феофана Грека, и я предвкушал уже возможность их увидеть, но храм оказался закрыт. Единственное, что мне оставалось - вскарабкаться на контрфорсы и сделать несколько снимков дворика:
Рядом стоит другая церковь, более привычной для России формы:
Это бывший храм Иоанна Предтечи (сейчас это православная церковь Иверской иконы Божьей матери):
Внутри мне разрешили фотографировать, чем я, разумеется, воспользовался:
Рядом с церковью когда-то находилось кладбище, от которого осталась только этот транспорант: А этот крест напоминает о жертвах большевистского террора в Феодосии в 1918-1922 годах. Честно говоря, эта дата вызывает у меня определенные сомнения, ведь до 1920-го года Феодосию контролировали не красные, а белые.
Около церкви лежат загадочные плиты с армянской надписью и генуэзскими гербами: Колодец:
Бросаем еще один взгляд на башни цитадели и отправляемся дальше:
Еще одна старинная церковь - церковь Григория:
Еще раз смотрим в сторону цитадели:
Перевалив через холм мы выходим к Доковой башне.
Честно говоря, я затрудняюсь сказать, какова была ее функция. Единственная сохранившаяся амбразура направлена назад, а с других сторон амбразуры отсутствуют. Возможно, они были на верхних этажах башни?
А вот закладная плита на башне сохранилась:
А так она выглядит изнутри:
Неподалеку находятся стены, ограждающие еще один холм. Будь я один, непременно полез бы на него (раньше там, похоже, квартировала воинская часть и пройти было нельзя, но сейчас проход открыт), однако жена и сын категорически запротестовали и мне пришлось подчиниться.
У стены я увидел камень, извещающий о том, что в начале прошлого века здесь нашли минеральную воду:
Рядом стоял сомнительного вида колодец с надписью «минеральная вода». Честно говоря, не хотелось бы мне пить из него:
Неподалеку еще одна армянская церковь XIV века - церковь святого Стефана:
А рядом с ней - еще один средневековый фонтан:
Напоследок мы наткнулись на останки еще одной башни, от которой сохранилось только два противоположных куска стен.
Судя по ним, башня имела круглую форму и была не очень высокой, но широкой. Амбразур в сохранившихся кусках нет, но в низ башни вел какой-то лаз.
Симеиз снискал славу единственного в СНГ гей-курорта. Каждое лето в этом сказочном месте собираются молодые (и не очень молодые) представители сексуальных меньшинств со всех просторов бывшего Советского Союза. Пока здесь нет официально зарегистрированных гей-отелей и гей-клубов. Зато есть дикий гей-пляж, так называемая аллея Голубых, удивительный по красоте Голубой залив и, конечно же, бар «Ежи», в котором вечерами отплясывает под «Голубую луну» благородная гей-публика. Автор фото: decadentzu
Во время Второй мировой войны Крым оказался в эпицентре противостояния СССР и фашистской Германией. Предлагаем вашему вниманию интересную подборку фотографий о боевых действиях в Крыму. Потопленный крейсер «Червона Украина» у Графской пристани в Севастополе
Суровые зимы в Крыму — не такая уж редкость. Самой холодной до недавнего времени считалась зима 1953–1954-го: тогда число дней с температурой воздуха −10°С и ниже в крымском предгорье достигло 46. Однако зима 2005–2006-го, похоже, побила этот рекорд — по некоторым данным, таких дней в ней было 47. Но все же как самая свирепая в историю вошла зима 1911 года — газеты того времени окрестили ее концом света. Автор фото: Кристина Иванюшкина
Оба оленя наклонили головы и стали стремительно сближаться. Даже не бежать — плыть в снежной крошке... Всё ближе и ближе — удар, хруст в морозном воздухе. Ветвистые рога сплелись, и секунду красавцы стояли, переводя дух и не понимая, что делать дальше. Потом пришли силы — и один олень начал вытеснять другого. Но тот оказал сопротивление, из-под копыт полетели пожухлая трава и комья снега. А до рокового обрыва оставалось всего несколько метров. Какие-то мгновения напряжённого поединка, и... Оба, упоённые боем, сорвались со скалы на склоне горы Карт-Кая. Неосторожная и страшная смерть. Трагично — и почему-то сказочно красиво... Автор фото — Alex Pap
Две тысячи лет назад на теppитоpии совpеменного Симфеpополя был гоpод, именованный Hеаполем, что в пеpеводе с гpеческого означало «Hовый гоpод». Разpушенный готами, вновь возpожденный и вновь pазpушенный уже гуннами, он утpатил свое название. С 1501 года на весьма значительной теppитоpии совpеменного гоpода находился один из кpупнейших гоpодов сpедневекового Кpыма Ак-Мечеть, в пеpеводе с тюpкского «Белая мечеть». Hазвание, пpедположительно, связано с постpойкой мечети Кебиp-Джами.