Алушта - Эклизи-Бурун - Перевальное
Совершить восхождение на Эклизи-Бурун можно и со стороны Алушты.
По этому маршруту лучше отправиться на два дня, тогда останется достаточно времени для посещения пещер. От Алушты до села Изобильного - шесть километров, их можно пройти пешком или проехать на автобусе. Автобус (11-й маршрут) останавливается в Рабочем уголке, у морского вокзала Алушты, у рынка.
Рядом с поселком Изобильное (старое название - Корбеклы) строится большое водохранилище с очистными сооружениями при нем. Плотина высотой 70 метров перегородит русло реки Улу-Узень. Это небольшая горная речка со средним годовым расходом воды 0,52 кубического метра в секунду. Летом и осенью она пересыхает почти полностью, но весной и зимой, после ливней и снеготаяния, становится многоводной (расход тогда может достигать 18,9 кубических метра в секунду). В этот период Улу-Узень, домчав свои воды до Алушты, бесполезно сбрасывает их в море. Чтобы перехватить паводковый сток, и строится водохранилище. Когда оно войдет в строй и "заработает" на полную мощность, Алушта будет получать до 40 000 кубических метров воды в сутки.
На северо-западной окраине Изобильного начинается тропа, ведущая вверх, к Эклизи-Бурун. Эта тропа была предложена для туристских маршрутов Крымским горным клубом еще в прошлом веке. Сначала она извивается по открытому месту, а за чаирами (заброшенными садами) переходит в лесную дорогу. Пройдя по ней метров 250, нужно свернуть на лесную тропу, уводящую в буковый лес (дорога остается слова). Старый лес здесь очень красив. Гигантские ровные стволы буков, как колонны в храме, поддерживают тесно сомкнувшиеся кроны, образующие сплошной свод над головой.
По тропе надо идти два километра, затем, пройдя еще километр по лесной дороге, достигнете поляны, в дальнем конце которой бьет источник Саурган. Здесь надо отдохнуть, набрать воды, так как дальше, до пещеры Холодной, ее нигде не будет. Воды в ручье достаточно, правда, она имеет привкус гнилой древесины.
От источника надо идти по тропе на запад (влево) до поляны Узун-Алан, сюда же выходит тропа из заповедника. Поляна не очень круто спускается от самого подножия Эклизи-Буруна к юго-западу. Теперь - вверх по крутому серпантину тропинки, затем, поднявшись на верхнее плато, нужно пройти влево с полкилометра. И вот вы на главной вершине Чатыр-Дага Эклизи-Бурун.
Великолепный вид, открывающийся с этой вершины, невозможно описать словами.
Перед вами - прекрасные, величественные природные ландшафты полуострова. Их органической, неотъемлемой частью стали яркие приметы нашей действительности. Повсюду - черты нового, преображенного Крыма. Стремительно бегут вдаль автострады, высоковольтные линии электропередач, простираются тщательно возделанные колхозные и совхозные сады. Далеко на горизонте по синей глади моря движется маленькая черточка - это один из многочисленных красавцев-теплоходов Черноморского пассажирского флота. Ближе на берегу голубой бухты раскинулся современный курорт Алушта с белоснежными корпусами здравниц, пионерскими лагерями, отличными пляжами. В зелени леса отдельными участками просматривается горная троллейбусная трасса - самая длинная в Европе. Прямо под вами, у села Изобильного, строится крупное гидротехническое сооружение, а дальше к северу видно зеркало большого Симферопольского водохранилища. На западе сверкают на солнце купола Крымской астрофизической обсерватории. Высоко в небе тает след реактивного лайнера - воздушный флот связывает Крым с самыми отдаленными уголками нашей Родины...
Вдоволь налюбовавшись видами, открывающимися с Эклизи-Бурун, продолжайте путь по тропинке, которая, прихотливо извиваясь, поведет вас по верхнему плато. Затем следует спуск по его довольно крутому северному склону (примерно 300 метров по вертикали). Спустившись, идите по лесной тропе к северу 6-7 километров; миновав несколько небольших лесков и полян, заросших можжевельником, вы подойдете к обрывистому северному краю котловины, на дне которой находится вход в пещеру Бинбаш (Тысячеголовую).
Когда-то недалеко от входа в Бинбаш-Кобу, между ним и пещерой Суук (Холодной), прислонившись к небольшому обрыву, стоял домик. В нем жил сторож. Домик был построен в 1893 году Крымским горным клубом, для этого клуб арендовал участок земли у общины деревни Биюк-Янкой (ныне село Мраморное). Аренда давала право распоряжаться пещерами и местностью вокруг них. В одном из протоколов собрания горного клуба записано: "...озаботившись доставлением гг. посетителям пещер некоторых удобств и преследуя свою главную цель - охрану этих пещер от безбожного разрушения сталактитов и сталагмитов, составляющих главное их украшение, правление... клуба считает справедливым требовать от посетителей следующих правил..." Далее следуют правила, заключающие в себе требование бережного отношения к подземным полостям. Как видим, уже восемьдесят лет назад охрана пещер была актуальным вопросом; к сожалению, грабители пещер пользовались тогда полной безнаказанностью. В. Н. Дмитриев в 1893 году в своем докладе о посещении пещер писал: "В Суук-Хоба следов варварских поломок наиболее красивых сталактитов еще больше, чем в Бинбаш-Хоба. Зло берет при виде красивых лучистых изломов, покрытых слезами жалости на бессердечие людей, руководимых только низкопробной жадностью: "все мне, мне одному, да побольше!" Часто тут же на полу валяются осколки: всего не захватили, а только испортили". Путешественник Ив. Веревский, посетивший в 1901 году пещеру Суук-Коба, пишет: "В настоящее время хищническая рука туристов сильно опустошила пещеру, несмотря на просьбы и запрещения со стороны Горного клуба не отбивать сталактитов и не портить естественного вида пещеры".
Сейчас, после того, как пещеры на протяжении десятков лет посещали тысячи туристов, мало что сохранилось от их естественной красоты. Остались только некоторые восторженные описания, сделанные первыми посетителями. Так, тот же Ив. Веревский писал о Суук-Кобе. "Тогда (в 1876 году. - Авт.) эта пещера была еще мало посещаема туристами, а потому имела вполне характерный вид сталактитовой пещеры. Потолок ее был усеян большими и малыми сосульками сталактитов, во многих местах соприкасавшихся своими верхушками со сталагмитовыми сосульками, образуя таким образом целые колонны самой разнообразной и причудливой формы. Особенно бросался тогда в глаза красивый водопад кристаллической извести в боковой стене пещеры, по которому сочилась холодная вода, стекавшая в естественный резервуар внизу каскада..."
Но не будем огорчаться: и в настоящее время посещение пещер оставляет сильное впечатление.
Итак, перед вами узкий вход в пещеру Бинбаш. Сначала попадаете в тесный туннель. Дневной свет тускнеет и вскоре исчезает; пляшущий язычок свечи с трудом пробивает непроглядный мрак. От камня веет холодом. Но вот галерея расширилась, превратилась в небольшой зал. На его гладких стенах мечутся ваши тени, убегая во тьму подземелья.
Ход разветвляется надвое. Можно идти по любому - оба приведут в зал семиметровой высоты. Пол усыпан обломками сталактитов и щебенкой. Обычные для таких пещер - в местах, где сочится вода, - туфовые ванночки здесь, под ногами туристов, утрачивают свою чистоту и изящество.
Как стертая монета теряет свой рисунок, так и пещера утрачивает первозданную красоту, когда ее посещают малокультурные люди. О былом величии Тысячеголовой свидетельствуют "пеньки" и поверженные наземь обломки сталактитов. Пещера разграблена, в ней осталось только то, что нельзя разбить и унести: каскадные натеки, массивные колонны, подпирающие свод. Но и они изранены молотками и топорами алчных любителей пещерной "экзотики".
Заканчивается пещера полукруглым залом, большую часть которого занимает каскадный натек. Подобно окаменелому водопаду он ступенями поднимается к самому своду.
Напротив Тысячеголовой, в соседней котловине, расположена не менее знаменитая Холодная (Суук-Коба). Она действительно холоднее других: температура воды источника, находящегося в ней, не превышает +5°. Вход в пещеру замаскирован каменными глыбами и сочной зеленью буковой рощи; навести на него могут своеобразные каменные "автографы" туристов: названия городов, учреждений, адреса спортивных коллективов и тому подобные сведения, выложенные на склонах воронки из белых камней.
Скользкий, круто наклонный спуск ведет в подземелье. Рекомендуем держаться правой стороны, где смутно белеет затянутое землей подобие ступеней (обувь на кожаной подошве здесь противопоказана). Справа по ходу - извилистый лаз, в конце которого ниша с небольшим озерком. От воды, остуженной и процеженной известняком, ломит зубы.
Кончился спуск. Теперь обернитесь и взгляните на пройденный путь. Высоко вверху из светлого отверстия входа бьют яркие лучи света, озаряя грандиозный зал, поражающий своими размерами. По его недосягаемому куполу и сводам белоснежными лучами разбежались блестящие кальцитовые натеки (ниже, на стенах, они бесследно тонут в толстом слое жирной копоти). Тонкие иглы сталактитов поблескивают на сводах. Круто уходящий вниз пол пещеры загроможден диковинными каменными глыбами, когда-то оторвавшимися от потолка.
Из зала вас уводит узкая галерея, в некоторых местах приходится нагибаться. Поблескивают на полу лужи, чавкает под ногами полужидкая глина.
Внимательно осмотрите глиняный настил пола: там, где поменьше натоптанных туристами следов, виднеются крошечные ямки, словно кто-то палкой истыкал глину. Наберитесь терпения - и звонкое цоканье капли, упавшей со свода в ямку, объяснит вам нехитрый механизм этого явления. Так образуются водобойные "стаканы", которые встречаются не только на глиняных, но и на каменных, известняковых, полах подземелий.
В глубине пещеры свод поддерживает колоссальная натечная колонна. Инструкторы туристских групп иногда подшучивают над новичками, водя их по нескольку раз вокруг этой колонны, пока кто-нибудь из более наблюдательных не скажет:
- А мы здесь уже проходили!
Повернув обратно, можете увидеть слева от себя ранее не замеченные боковые ходы вверх. По ступенькам, кем-то выдолбленным в скале, можно подняться в миниатюрные камеры, еще сохранившие кое-что из своего былого "архитектурного" убранства: кальцитовые цветы, тонкие прозрачные трубчатые сталактиты, остатки ажурных "занавесей".
Закончен осмотр пещер. Теперь пора подумать и о ночлеге. Лучше всего для этой цели подойдет грот, расположенный в соседней воронке, к западу от котловины с пещерой Суук. Этот грот, а точнее, тоже пещера, имеет название Узун-Коба (пещера-ухо). Высота ее в привходовой части достигает 5 метров, устье образовано правильной аркой, ширина которой 10,5 метра. В пещере нет натечных украшений; пол ее устилает толстый слой гумуса (это следует иметь в виду и не ложиться на пол без подстилки из травы или соломы). Здесь может разместиться на ночлег значительная группа туристов. 8 1927 году эта пещера служила жилищем гидрогеологической партии П. М. Васильевского и П. И. Желтова. Не забудьте - воды для питья надо набрать в Суук-Кобе! Ближе воды нет нигде.
После ночлега ваш путь лежит по направлению к северовосточной, немного приподнятой, оконечности нижнего плато. Одолев 2,5-3 километра, подойдете к следующей пещере - Трехглазке (Эминэ-Баир-Коба).
Пологий водораздел здесь рассекает глубокий овраг и длинную карстовую ложбину. Когда-то на месте последней было, по-видимому, несколько воронок, но потом они слились, образовав корытообразную долину. В центре водораздела чернеет одинокое дерево. Рядом с ним - вход в Трехглазку.
Пещера имеет три входа. Два из них пустыми глазницами обращены на северо-запад - по ним трудно спускаться, да и не требуется. Широкий, обвального происхождения, третий вход легко доступен. От входа галерея круто уходит вниз. Так бы и побежал по ровному, устланному мелкой известковой щебенкой полу. Но осторожней! Лучше идти не спеша, придерживаясь левой стены, а то хлынет из-под ног вниз сыпучая каменная лавина.
Длина наклонного хода - 126 метров. На пути встречаются два больших уступа - своего рода окаменелые водопады, которые преодолеваются относительно легко (здесь кто-то выдолбил удобные "зацепы" и ступеньки). Наклонный ход заканчивается большим, почти прямоугольным залом, украшенным мощными "каскадными" натеками золотисто-желтого цвета. Местами они как бы расписаны белыми кальцитовыми прожилками. В левом углу - низкий ход с плывущей под ногами осыпью щебенки.
В нишах, небольших куполах, трещинах этого хода внимание привлекают красивые, классически безупречной формы сталактиты и сталагмиты, кораллообразные "цветы" и другие пещерные чудеса.
После осмотра этого "выставочного зала" надо вернуться в большой зал и подняться по бревну, приставленному к стене. Над ним виднеется наклонная трещина. Подъем требует теперь почти акробатической сноровки - животами и ногами бесчисленных туристов бревно отполировано до блеска. Преодолев это препятствие, двигайтесь в глубь извилистого хода. За одним из поворотов путь неожиданно преграждает зеркально-гладкий водоем шириной в 2,5, глубиной в 3 метра, Он заполнен водой, которая тихо сочится по мокрому камню. Следы воды, стекающей со сводов и стен пещеры, навеки запечатлены в мощных окаменелых "струях" каменного каскада. Широко расставив руки, балансируя на ходу и перепрыгивая с уступа на уступ, осторожно пробирайтесь над миниатюрным Байкалом - вода в нем очень холодная. А впереди - второй водоем, помельче, но длиннее первого. Для его преодоления нужно мобилизовать все свои физические и моральные ресурсы. Ноги ваши будут скользить по шаровидным натекам, нависающим над водой, рукам не за что как следует ухватиться. Поэтому, чтобы увеличить трение, упритесь в одну из стен спиной, в другую - ступнями ног и "на распоре" медленно пробирайтесь к скользкому трубообразному лазу. Прямой и отполированный когда-то водой, теперь он пуст, но усеян иглами мелких сталактитов и сталагмитов. Их острые кончики отлично "прощупываются" сквозь ткань одежды.
Снова узкие лазы чередуются с небольшими залами, и пещера эффектно заканчивается неподвижным каскадным натеком, "низвергающимся" из трещины. В просторном зале с наклонным сводом и полом можно отдохнуть перед возвращением к дневному свету.
Покидая пещеру, вспомните жадного и властолюбивого хана из легенды, которому дервиш указал на золотую россыпь в обрывах Чатыр-Дага. Спускаясь в пещеры, вы сами убедились, что есть на Чатыр-Даге золото. Это вода. Карстовые полости имеют для Крыма огромное научное и практическое значение. Они - немые свидетели движения бурных подземных потоков, медленного изменения климата на поверхности, горообразовательных процессов, происходивших в течение геологического периода, обитания здесь диковинных животных, давно исчезнувших с лица земли. Но, чтобы "заговорили" для науки причудливые каменные натеки и кости животных, они должны остаться в неприкосновенности.
Пещеры и колодцы, шахты и поноры часто являются началом пути, по которому подземные карстовые воды попадают в водопроводы городов, в колодцы и скважины, из которых люди берут воду для питья. Поэтому все - и местные жители, и гости полуострова обязаны бережно относиться к пещерам и шахтам горного Крыма, хранить их чистоту и неприкосновенность. Безжалостно уничтожая натечное убранство пещер, засоряя их мусором, консервными банками, люди забывают о народной пословице: не плюй в колодец - пригодится воды напиться...
Мало восхищаться фантастической феерией подземных залов. Каждый обязан остановить руку, замахнувшуюся на творение природы. Подземная красота создается тысячелетиями, и, расхищая ее на ненужные безделушки, мы обворовываем сами себя и тех, кто будет жить после нас. В этом вы убедились на примере Бинбаш-Кобы, Суук-Кобы и других общедоступных пещер Чатыр-Дага.
Отдохнув и приведя себя в порядок после посещения Трехглазки, двигайтесь к геодезическому знаку, установленному на северо-восточной оконечности нижнего плато. Здесь давайте остановимся и попробуем разобраться в названиях - верхнее, нижнее и среднее плато Чатыр-Дага. Для этого приведем описание, сделанное в 1894 году В. Н. Дмитриевым: "Если посмотреть на карту Чатыр-Дага, на которой очерчены склоны, то вся форма этого массива имеет подобие подошвы правой ноги великана, весь корпус которого скрыт под землей, а выступает наружу лишь подошва. Пятка - это верхнее плато; оно только лишено необходимой округленности, края ограничены резкими угловатыми линиями. Второе плато - это ступня. Третье - это пальцы. Действительно, когда смотришь на третье плато с того места, где кругловатым склоном к нему спускается второе (т. е. с того места, где мы стоим. - Авт.), то тотчас за узкою полосою спуска видны пять перешейков, ведущих к отдельно выступающим вперед удлиненным отрогам, оканчивающимся округленными высокими холмами. Эго пять больших, не считая нескольких сравнительно незначительных, - напоминают именно нижние поверхности ножных пальцев. Правый, короткий и толстый, - обращен в Салгирскую, или точнее выражаясь, Ангарскую долину. Следующий, более длинный, и рядом с ним третий, а затем четвертый - выдаются прямо на север, почти параллельно друг другу. Между третьим и четвертым в разделяющей их долине лежит источник Салгира, а немного далее - деревня Аян. За четвертым выступом большой перерыв с мелкими зубцами и далеко влево виднеется местный узкий крайний выступ - "мизинец".
Ну что ж, если простить автору некоторую неточность в количестве "пальцев" (их на самом деле несколько больше), то сравнение приведено очень меткое. Однако в настоящее время в научной и. краеведческой литературе принято считать, что на Чатыр-Даге имеются два уровня плато - северное (или нижнее) и южное (или верхнее). Нижнее плато по В. Н. Дмитриеву - это ступень в рельефе склона, обусловленная рядом геологических причин.
После короткого отдыха у тура на крайней точке плато начинайте спуск по крутому склону до перешейка между двумя крутыми оврагами (к основанию "пальца"); двигаясь по нему, подойдите к нижнему спуску в Салгирскую долину. Отсюда хорошо просматривается почти вся долина, справа - село Перевальное, слева - Аянское водохранилище. Здесь начинается спуск по крутой тропинке на склоне ущелья. Сначала путь лежит по голой каменистой местности, затем по лесу, где тропа незаметно переходит в лесную дорогу. Она выводит на большую, окруженную густым лесом поляну; слева от вас остается домик с пасекой. Перейдя реку Ангару, входите в село Перевальное. Еще несколько десятков метров, и вы у троллейбусной остановки, откуда можно уехать в Симферополь или Алушту.
По этому маршруту лучше отправиться на два дня, тогда останется достаточно времени для посещения пещер. От Алушты до села Изобильного - шесть километров, их можно пройти пешком или проехать на автобусе. Автобус (11-й маршрут) останавливается в Рабочем уголке, у морского вокзала Алушты, у рынка.
Рядом с поселком Изобильное (старое название - Корбеклы) строится большое водохранилище с очистными сооружениями при нем. Плотина высотой 70 метров перегородит русло реки Улу-Узень. Это небольшая горная речка со средним годовым расходом воды 0,52 кубического метра в секунду. Летом и осенью она пересыхает почти полностью, но весной и зимой, после ливней и снеготаяния, становится многоводной (расход тогда может достигать 18,9 кубических метра в секунду). В этот период Улу-Узень, домчав свои воды до Алушты, бесполезно сбрасывает их в море. Чтобы перехватить паводковый сток, и строится водохранилище. Когда оно войдет в строй и "заработает" на полную мощность, Алушта будет получать до 40 000 кубических метров воды в сутки.
На северо-западной окраине Изобильного начинается тропа, ведущая вверх, к Эклизи-Бурун. Эта тропа была предложена для туристских маршрутов Крымским горным клубом еще в прошлом веке. Сначала она извивается по открытому месту, а за чаирами (заброшенными садами) переходит в лесную дорогу. Пройдя по ней метров 250, нужно свернуть на лесную тропу, уводящую в буковый лес (дорога остается слова). Старый лес здесь очень красив. Гигантские ровные стволы буков, как колонны в храме, поддерживают тесно сомкнувшиеся кроны, образующие сплошной свод над головой.
По тропе надо идти два километра, затем, пройдя еще километр по лесной дороге, достигнете поляны, в дальнем конце которой бьет источник Саурган. Здесь надо отдохнуть, набрать воды, так как дальше, до пещеры Холодной, ее нигде не будет. Воды в ручье достаточно, правда, она имеет привкус гнилой древесины.
От источника надо идти по тропе на запад (влево) до поляны Узун-Алан, сюда же выходит тропа из заповедника. Поляна не очень круто спускается от самого подножия Эклизи-Буруна к юго-западу. Теперь - вверх по крутому серпантину тропинки, затем, поднявшись на верхнее плато, нужно пройти влево с полкилометра. И вот вы на главной вершине Чатыр-Дага Эклизи-Бурун.
Великолепный вид, открывающийся с этой вершины, невозможно описать словами.
Перед вами - прекрасные, величественные природные ландшафты полуострова. Их органической, неотъемлемой частью стали яркие приметы нашей действительности. Повсюду - черты нового, преображенного Крыма. Стремительно бегут вдаль автострады, высоковольтные линии электропередач, простираются тщательно возделанные колхозные и совхозные сады. Далеко на горизонте по синей глади моря движется маленькая черточка - это один из многочисленных красавцев-теплоходов Черноморского пассажирского флота. Ближе на берегу голубой бухты раскинулся современный курорт Алушта с белоснежными корпусами здравниц, пионерскими лагерями, отличными пляжами. В зелени леса отдельными участками просматривается горная троллейбусная трасса - самая длинная в Европе. Прямо под вами, у села Изобильного, строится крупное гидротехническое сооружение, а дальше к северу видно зеркало большого Симферопольского водохранилища. На западе сверкают на солнце купола Крымской астрофизической обсерватории. Высоко в небе тает след реактивного лайнера - воздушный флот связывает Крым с самыми отдаленными уголками нашей Родины...
Вдоволь налюбовавшись видами, открывающимися с Эклизи-Бурун, продолжайте путь по тропинке, которая, прихотливо извиваясь, поведет вас по верхнему плато. Затем следует спуск по его довольно крутому северному склону (примерно 300 метров по вертикали). Спустившись, идите по лесной тропе к северу 6-7 километров; миновав несколько небольших лесков и полян, заросших можжевельником, вы подойдете к обрывистому северному краю котловины, на дне которой находится вход в пещеру Бинбаш (Тысячеголовую).
Когда-то недалеко от входа в Бинбаш-Кобу, между ним и пещерой Суук (Холодной), прислонившись к небольшому обрыву, стоял домик. В нем жил сторож. Домик был построен в 1893 году Крымским горным клубом, для этого клуб арендовал участок земли у общины деревни Биюк-Янкой (ныне село Мраморное). Аренда давала право распоряжаться пещерами и местностью вокруг них. В одном из протоколов собрания горного клуба записано: "...озаботившись доставлением гг. посетителям пещер некоторых удобств и преследуя свою главную цель - охрану этих пещер от безбожного разрушения сталактитов и сталагмитов, составляющих главное их украшение, правление... клуба считает справедливым требовать от посетителей следующих правил..." Далее следуют правила, заключающие в себе требование бережного отношения к подземным полостям. Как видим, уже восемьдесят лет назад охрана пещер была актуальным вопросом; к сожалению, грабители пещер пользовались тогда полной безнаказанностью. В. Н. Дмитриев в 1893 году в своем докладе о посещении пещер писал: "В Суук-Хоба следов варварских поломок наиболее красивых сталактитов еще больше, чем в Бинбаш-Хоба. Зло берет при виде красивых лучистых изломов, покрытых слезами жалости на бессердечие людей, руководимых только низкопробной жадностью: "все мне, мне одному, да побольше!" Часто тут же на полу валяются осколки: всего не захватили, а только испортили". Путешественник Ив. Веревский, посетивший в 1901 году пещеру Суук-Коба, пишет: "В настоящее время хищническая рука туристов сильно опустошила пещеру, несмотря на просьбы и запрещения со стороны Горного клуба не отбивать сталактитов и не портить естественного вида пещеры".
Сейчас, после того, как пещеры на протяжении десятков лет посещали тысячи туристов, мало что сохранилось от их естественной красоты. Остались только некоторые восторженные описания, сделанные первыми посетителями. Так, тот же Ив. Веревский писал о Суук-Кобе. "Тогда (в 1876 году. - Авт.) эта пещера была еще мало посещаема туристами, а потому имела вполне характерный вид сталактитовой пещеры. Потолок ее был усеян большими и малыми сосульками сталактитов, во многих местах соприкасавшихся своими верхушками со сталагмитовыми сосульками, образуя таким образом целые колонны самой разнообразной и причудливой формы. Особенно бросался тогда в глаза красивый водопад кристаллической извести в боковой стене пещеры, по которому сочилась холодная вода, стекавшая в естественный резервуар внизу каскада..."
Но не будем огорчаться: и в настоящее время посещение пещер оставляет сильное впечатление.
Итак, перед вами узкий вход в пещеру Бинбаш. Сначала попадаете в тесный туннель. Дневной свет тускнеет и вскоре исчезает; пляшущий язычок свечи с трудом пробивает непроглядный мрак. От камня веет холодом. Но вот галерея расширилась, превратилась в небольшой зал. На его гладких стенах мечутся ваши тени, убегая во тьму подземелья.
Ход разветвляется надвое. Можно идти по любому - оба приведут в зал семиметровой высоты. Пол усыпан обломками сталактитов и щебенкой. Обычные для таких пещер - в местах, где сочится вода, - туфовые ванночки здесь, под ногами туристов, утрачивают свою чистоту и изящество.
Как стертая монета теряет свой рисунок, так и пещера утрачивает первозданную красоту, когда ее посещают малокультурные люди. О былом величии Тысячеголовой свидетельствуют "пеньки" и поверженные наземь обломки сталактитов. Пещера разграблена, в ней осталось только то, что нельзя разбить и унести: каскадные натеки, массивные колонны, подпирающие свод. Но и они изранены молотками и топорами алчных любителей пещерной "экзотики".
Заканчивается пещера полукруглым залом, большую часть которого занимает каскадный натек. Подобно окаменелому водопаду он ступенями поднимается к самому своду.
Напротив Тысячеголовой, в соседней котловине, расположена не менее знаменитая Холодная (Суук-Коба). Она действительно холоднее других: температура воды источника, находящегося в ней, не превышает +5°. Вход в пещеру замаскирован каменными глыбами и сочной зеленью буковой рощи; навести на него могут своеобразные каменные "автографы" туристов: названия городов, учреждений, адреса спортивных коллективов и тому подобные сведения, выложенные на склонах воронки из белых камней.
Скользкий, круто наклонный спуск ведет в подземелье. Рекомендуем держаться правой стороны, где смутно белеет затянутое землей подобие ступеней (обувь на кожаной подошве здесь противопоказана). Справа по ходу - извилистый лаз, в конце которого ниша с небольшим озерком. От воды, остуженной и процеженной известняком, ломит зубы.
Кончился спуск. Теперь обернитесь и взгляните на пройденный путь. Высоко вверху из светлого отверстия входа бьют яркие лучи света, озаряя грандиозный зал, поражающий своими размерами. По его недосягаемому куполу и сводам белоснежными лучами разбежались блестящие кальцитовые натеки (ниже, на стенах, они бесследно тонут в толстом слое жирной копоти). Тонкие иглы сталактитов поблескивают на сводах. Круто уходящий вниз пол пещеры загроможден диковинными каменными глыбами, когда-то оторвавшимися от потолка.
Из зала вас уводит узкая галерея, в некоторых местах приходится нагибаться. Поблескивают на полу лужи, чавкает под ногами полужидкая глина.
Внимательно осмотрите глиняный настил пола: там, где поменьше натоптанных туристами следов, виднеются крошечные ямки, словно кто-то палкой истыкал глину. Наберитесь терпения - и звонкое цоканье капли, упавшей со свода в ямку, объяснит вам нехитрый механизм этого явления. Так образуются водобойные "стаканы", которые встречаются не только на глиняных, но и на каменных, известняковых, полах подземелий.
В глубине пещеры свод поддерживает колоссальная натечная колонна. Инструкторы туристских групп иногда подшучивают над новичками, водя их по нескольку раз вокруг этой колонны, пока кто-нибудь из более наблюдательных не скажет:
- А мы здесь уже проходили!
Повернув обратно, можете увидеть слева от себя ранее не замеченные боковые ходы вверх. По ступенькам, кем-то выдолбленным в скале, можно подняться в миниатюрные камеры, еще сохранившие кое-что из своего былого "архитектурного" убранства: кальцитовые цветы, тонкие прозрачные трубчатые сталактиты, остатки ажурных "занавесей".
Закончен осмотр пещер. Теперь пора подумать и о ночлеге. Лучше всего для этой цели подойдет грот, расположенный в соседней воронке, к западу от котловины с пещерой Суук. Этот грот, а точнее, тоже пещера, имеет название Узун-Коба (пещера-ухо). Высота ее в привходовой части достигает 5 метров, устье образовано правильной аркой, ширина которой 10,5 метра. В пещере нет натечных украшений; пол ее устилает толстый слой гумуса (это следует иметь в виду и не ложиться на пол без подстилки из травы или соломы). Здесь может разместиться на ночлег значительная группа туристов. 8 1927 году эта пещера служила жилищем гидрогеологической партии П. М. Васильевского и П. И. Желтова. Не забудьте - воды для питья надо набрать в Суук-Кобе! Ближе воды нет нигде.
После ночлега ваш путь лежит по направлению к северовосточной, немного приподнятой, оконечности нижнего плато. Одолев 2,5-3 километра, подойдете к следующей пещере - Трехглазке (Эминэ-Баир-Коба).
Пологий водораздел здесь рассекает глубокий овраг и длинную карстовую ложбину. Когда-то на месте последней было, по-видимому, несколько воронок, но потом они слились, образовав корытообразную долину. В центре водораздела чернеет одинокое дерево. Рядом с ним - вход в Трехглазку.
Пещера имеет три входа. Два из них пустыми глазницами обращены на северо-запад - по ним трудно спускаться, да и не требуется. Широкий, обвального происхождения, третий вход легко доступен. От входа галерея круто уходит вниз. Так бы и побежал по ровному, устланному мелкой известковой щебенкой полу. Но осторожней! Лучше идти не спеша, придерживаясь левой стены, а то хлынет из-под ног вниз сыпучая каменная лавина.
Длина наклонного хода - 126 метров. На пути встречаются два больших уступа - своего рода окаменелые водопады, которые преодолеваются относительно легко (здесь кто-то выдолбил удобные "зацепы" и ступеньки). Наклонный ход заканчивается большим, почти прямоугольным залом, украшенным мощными "каскадными" натеками золотисто-желтого цвета. Местами они как бы расписаны белыми кальцитовыми прожилками. В левом углу - низкий ход с плывущей под ногами осыпью щебенки.
В нишах, небольших куполах, трещинах этого хода внимание привлекают красивые, классически безупречной формы сталактиты и сталагмиты, кораллообразные "цветы" и другие пещерные чудеса.
После осмотра этого "выставочного зала" надо вернуться в большой зал и подняться по бревну, приставленному к стене. Над ним виднеется наклонная трещина. Подъем требует теперь почти акробатической сноровки - животами и ногами бесчисленных туристов бревно отполировано до блеска. Преодолев это препятствие, двигайтесь в глубь извилистого хода. За одним из поворотов путь неожиданно преграждает зеркально-гладкий водоем шириной в 2,5, глубиной в 3 метра, Он заполнен водой, которая тихо сочится по мокрому камню. Следы воды, стекающей со сводов и стен пещеры, навеки запечатлены в мощных окаменелых "струях" каменного каскада. Широко расставив руки, балансируя на ходу и перепрыгивая с уступа на уступ, осторожно пробирайтесь над миниатюрным Байкалом - вода в нем очень холодная. А впереди - второй водоем, помельче, но длиннее первого. Для его преодоления нужно мобилизовать все свои физические и моральные ресурсы. Ноги ваши будут скользить по шаровидным натекам, нависающим над водой, рукам не за что как следует ухватиться. Поэтому, чтобы увеличить трение, упритесь в одну из стен спиной, в другую - ступнями ног и "на распоре" медленно пробирайтесь к скользкому трубообразному лазу. Прямой и отполированный когда-то водой, теперь он пуст, но усеян иглами мелких сталактитов и сталагмитов. Их острые кончики отлично "прощупываются" сквозь ткань одежды.
Снова узкие лазы чередуются с небольшими залами, и пещера эффектно заканчивается неподвижным каскадным натеком, "низвергающимся" из трещины. В просторном зале с наклонным сводом и полом можно отдохнуть перед возвращением к дневному свету.
Покидая пещеру, вспомните жадного и властолюбивого хана из легенды, которому дервиш указал на золотую россыпь в обрывах Чатыр-Дага. Спускаясь в пещеры, вы сами убедились, что есть на Чатыр-Даге золото. Это вода. Карстовые полости имеют для Крыма огромное научное и практическое значение. Они - немые свидетели движения бурных подземных потоков, медленного изменения климата на поверхности, горообразовательных процессов, происходивших в течение геологического периода, обитания здесь диковинных животных, давно исчезнувших с лица земли. Но, чтобы "заговорили" для науки причудливые каменные натеки и кости животных, они должны остаться в неприкосновенности.
Пещеры и колодцы, шахты и поноры часто являются началом пути, по которому подземные карстовые воды попадают в водопроводы городов, в колодцы и скважины, из которых люди берут воду для питья. Поэтому все - и местные жители, и гости полуострова обязаны бережно относиться к пещерам и шахтам горного Крыма, хранить их чистоту и неприкосновенность. Безжалостно уничтожая натечное убранство пещер, засоряя их мусором, консервными банками, люди забывают о народной пословице: не плюй в колодец - пригодится воды напиться...
Мало восхищаться фантастической феерией подземных залов. Каждый обязан остановить руку, замахнувшуюся на творение природы. Подземная красота создается тысячелетиями, и, расхищая ее на ненужные безделушки, мы обворовываем сами себя и тех, кто будет жить после нас. В этом вы убедились на примере Бинбаш-Кобы, Суук-Кобы и других общедоступных пещер Чатыр-Дага.
Отдохнув и приведя себя в порядок после посещения Трехглазки, двигайтесь к геодезическому знаку, установленному на северо-восточной оконечности нижнего плато. Здесь давайте остановимся и попробуем разобраться в названиях - верхнее, нижнее и среднее плато Чатыр-Дага. Для этого приведем описание, сделанное в 1894 году В. Н. Дмитриевым: "Если посмотреть на карту Чатыр-Дага, на которой очерчены склоны, то вся форма этого массива имеет подобие подошвы правой ноги великана, весь корпус которого скрыт под землей, а выступает наружу лишь подошва. Пятка - это верхнее плато; оно только лишено необходимой округленности, края ограничены резкими угловатыми линиями. Второе плато - это ступня. Третье - это пальцы. Действительно, когда смотришь на третье плато с того места, где кругловатым склоном к нему спускается второе (т. е. с того места, где мы стоим. - Авт.), то тотчас за узкою полосою спуска видны пять перешейков, ведущих к отдельно выступающим вперед удлиненным отрогам, оканчивающимся округленными высокими холмами. Эго пять больших, не считая нескольких сравнительно незначительных, - напоминают именно нижние поверхности ножных пальцев. Правый, короткий и толстый, - обращен в Салгирскую, или точнее выражаясь, Ангарскую долину. Следующий, более длинный, и рядом с ним третий, а затем четвертый - выдаются прямо на север, почти параллельно друг другу. Между третьим и четвертым в разделяющей их долине лежит источник Салгира, а немного далее - деревня Аян. За четвертым выступом большой перерыв с мелкими зубцами и далеко влево виднеется местный узкий крайний выступ - "мизинец".
Ну что ж, если простить автору некоторую неточность в количестве "пальцев" (их на самом деле несколько больше), то сравнение приведено очень меткое. Однако в настоящее время в научной и. краеведческой литературе принято считать, что на Чатыр-Даге имеются два уровня плато - северное (или нижнее) и южное (или верхнее). Нижнее плато по В. Н. Дмитриеву - это ступень в рельефе склона, обусловленная рядом геологических причин.
После короткого отдыха у тура на крайней точке плато начинайте спуск по крутому склону до перешейка между двумя крутыми оврагами (к основанию "пальца"); двигаясь по нему, подойдите к нижнему спуску в Салгирскую долину. Отсюда хорошо просматривается почти вся долина, справа - село Перевальное, слева - Аянское водохранилище. Здесь начинается спуск по крутой тропинке на склоне ущелья. Сначала путь лежит по голой каменистой местности, затем по лесу, где тропа незаметно переходит в лесную дорогу. Она выводит на большую, окруженную густым лесом поляну; слева от вас остается домик с пасекой. Перейдя реку Ангару, входите в село Перевальное. Еще несколько десятков метров, и вы у троллейбусной остановки, откуда можно уехать в Симферополь или Алушту.
"Чатыр-Даг" (путеводитель)
В.П. Душевский, П.В. Чиннов, Ю.И. Шутов
